E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità

[Stel1963]

Il 4/11/2023 at 17:49, Bazza ha scritto:

Guadagna tanto, forse un po' troppo...con una testina da 5,5 mV pare un lettore cd come uscita.

Niente loop di massa ma solo un rumore di fondo quando alzo troppo il volume dell'amplificatore. Ecco, dato che comunque c'è e che non è appunto il classico hum della massa gira connessa male/non connessa da cosa può dipendere?

In rete nelle poche info che son riuscito a trovare si punta il dito sui riscaldatori delle valvole e si consiglia di porli a terra con delle resistenze da 47 ohm 1W... c'è del vero

Chiedo scusa, ma ho davvero poco tempo quest'anno, e seguo poco il forum. Il rumore che senti nel preassemblato cinese è dato da vari fattori:

1) la componentistica, in particolar modo le resistenze. Non solo i condensatori hanno timbriche e caratterisitche soniche diverse, ma anche le resistenze. Esse influiscono più sul rumore che sulla timbrica, anche se anche sulla timbrica non scherzano. Il preassemblato cinese, non ottimizza le resistenze chiave, che generano rumore visto l'altissimo guadagno del primo stadio in cui V1 guadagna vicino al limite teorico.

2) cablaggio non ottimizzato, masse comuni etc.

3) le valvole

Puoi farci poco, nel senso che è molto più facile e veloce costruire che ri-costruire. comunque puoi provare a separare le masse, controllare tutti i percorsi di massa e capire se e quanti punti massa sono collegati, e scollegarli tutti tranne 1 per canale. Anche le valvole influiscono, v1 è molto importante che sia selezionata per il minor rumore possibile e la maggior reiezione a rfi, campi magnetici e interferenze, V2 basta sia decente, in V3 dsuona tutto

Prova a sostituire la resistenza di ingresso da 47k con una buona resistenza, tipo kiwame, holco o simili, possibilmente a strato di carbone (li suona meglio, più musicale!) Io ne ho provate una decina, ma non ricordo alla fine cosa ho montato, se non che sono verde salvia opaco e hanno il valore indicato con numeri. In alternativa suonavano bene quelle rosse, ma anche li...   Puoi, se la trovi, sostituirla anche con una 51k anzichè 47, come nell'ear originale.

Poi ci sarebero un po di resistenze, 3-4, da sostituire nei primi due stadi. MA non ricordo quali, dovrei rileggermi tutti i miei artioli sul 3d.

Inoltre, se per te guadagna fin troppo, ti conviene montare una ECC82 in V3, sostituendo la resistenza . Io preferico la ecc82, ma va a gusti e l'unica è provare.

Trovi tutte le modifiche da fare su seguente link, (lasciaci anche qualche melius così continua ad essere ben indicizzato)

in bocca al lupo, anzi, al saldatore!

[Stel1963]

Il 16/11/2023 at 14:02, giulian27 ha scritto:

Una domanda la capacità di ingresso è un mistero ? La mia goldring 1024 vuole 150/200 pf ,non ho trovato da nessuna parte quella dell' ear.

Se non ricordo male è dato per 180pf, quindi dovresti essere giusto se esci con cavi originali del giradischi o con cavi a bassa impedenza. Okkio a non fare come fanno tanti, che hanno (PURTROPPO!!!) le prese RCA sul giradischi e ci attaccano cavazzi magnum o comunque inadatti al phono. Le mode purtroppo fanno danni (mi sento tanto Stefano Bianchini a dire le cose come stanno... accidenti, ma quando ci vuole ci vuole). Calcola che ogni maschio RCA bello massiccio e doirato ha dai 50 (ottimi) ai 110 pf, un cavo a bassissima capacità è sugli 80pf, quindi se esci diretto dal braccio sei gia a 130pf più braccio. Ma se hai i cinch rca di uscita sul giradischi sei già sui 230pf con un cavo davvero a bassissima cAPACITÀ. sE POI CI METTI UNO DI QUEI BEI CAVONI MASSICCI CON 2 POLI CALDI CHE VANNO PER LA MAGGIORE (siamo diventati Americani anche qui, qualcosa si è rimpicciolito e quindi abbiamo bisogno di compensare con cavazzi, amplificatorazzi, condensatoroni etc.... sto parlando del cervello rimpicciolito, non di altro), dicevo, con cavazzi da 1,5 mt con 280pf al metro, più connettori vari, fai tu i conti.

[Bazza]

@Stel1963 questo è lo schema del mio.

 

[Stel1963]

18 ore fa, Bazza ha scritto:

questo è lo schema del mio.

Come ti ci trovi? Che trafo hai montato? Induttanza? Valvole? Posta foto che vogliamo vedere come lo hai costruito!

[Bazza]

@Stel1963 Ora ti deludo 🤣

La mia è la versione assemblata in due box separati della zerozone.

È però quella più compatta, presa per via delle dimensioni ridotte che si adattano meglio nel mio affollato assemblamento.

Il circuito finale dovrebbe essere il solito anche se su scheda più piccola, l'alimentazione è invece di ersa ed impiega un paio di transistor al suo interno.

Avevo a casa delle ecc83 National made in Cina dei primi anni '90 e ci ho montato quelle.

Come suono mi ci trovo bene, caloroso senza essere debordante, con una bella gamma media e una buona apertura in alto, lumino mi verrebbe da dire, senza però essere pungente.

Ho pure risolto la questione dell'hum mandando a terra il neutro dei filamenti. Ora c'è solo il classico fruscio quando il volume viene portato al massimo.

Oltre le resistenze, cambiando i condensatori ( di accoppiamento? ) da 0,1uF ( sono 4 ) e i due da 1uF posti prima dell'uscita con dei carta/olio ci sarebbe miglioramento/cambiamento nella sonorità?

[Stel1963]

Il 7/1/2024 at 12:04, Bazza ha scritto:

Oltre le resistenze, cambiando i condensatori ( di accoppiamento? ) da 0,1uF ( sono 4 ) e i due da 1uF posti prima dell'uscita con dei carta/olio ci sarebbe miglioramento/cambiamento nella sonorità?

Bello! E sono felice che , già così, ti piaccia come suono. Circa i condensatori.... si. Tutti si focalizzano sul tube rolling, e, per me, (opinione personalissima e ben poco condivisa dai vari guru), semplicemente ascoltano, nella gran parte dei casi, le differenze legate ai punti di lavoro di valvole dello stesso tipo ma di marche e build diversi (specifico... certo che una telufunken suona diversa da una cinese di bassa lega, ma ottimizzata, ciascuna valvola "decentemente ben fatta" suona in modo molto simile anche se non uguale). Dunque, da tube roller con 35 anni di cambi frenetici alle spalle, mi sent tranquillamente di dirti che quello che influisce tanto sul suono di ciascun apparecchio sono i condensatori usati in alcuni punti chiave. Prima di tutto, i condensatori di accoppiamento. Mi sono creato uno switch a 6 vie seguito da un interruttore, e durante il covid ho provato a commutare il condensatore di uscita (1uF, > 250V)  di un pre. Le differenze erano davvero macroscopiche, sembrava di cambiare impianto. Immagine, profondità, trasparenza, focalizzazione, e timbrica variavano a seconda del condensatore in modo sempre chiaramnte udibile, e in certi casi, eclatante. Altrochè cambiare testina, stepup, cavi o apparecchi.... qui eravamo nella dimensione (in alcuni casi estremi) di differenze pari al cambiare impianto e casse!  Non a caso, Audio Research ha un suono tutto suo, come conrad Johnson, come Cary audio e come tutti gli altri..... basta aprirli per vedere lo stuolo di condensatori di un certo tipo o un'altro che ne creano la sonorità.

MA logicamente, cambiare una valvola è facile, basta tirare ed infilarne un'altra. Cambiare una serie di condensatori è più difficile. Ed attenzione... non è un appello a cambiare condensatori "ad membrum caninum" nei vostri apparecchi! NO! Il bilanciamento tonale, l'immagine e le caratteristiche sono sempre considerate nel loro insieme  da qualunque costruttore commerciale tramite un lungo processo di "messa a punto sonica". Quindi, cambiare un condensatore a caso senza valutare tutto il resto.... non è consigliabile!

Diverso è invece il caso degli AUTOCOSTRUTTORI e dei Kit cinesi. A parte il fatto che il 95% dei kit cinesi contiene errori progettuali (a guardarlo bene anche l'EAR... ma suona bene così! E ciascuno degli "errori" e frutto di un pensiero specifico e fuori dal coro di Tim de Paravicini, che prima di tutto era un fonico e un tecnico di registrazione e non un progettista, per quello la sua roba suona così bene!)

Dunque, tornadno a noi...

I condensatori che determinano il suono sono, in ordine:

1) il condensatore di uscita

2)il condesatore di bypass sul catodo

3) i condensatori interstadio

poi, molto più indietro

4) i condensatori di alimentazione su B+ prossimi alle valvole

5) alimentazione capacitiva o mista induttiva+ capacitiva

 

Ti sconsiglio i carta olio vintage o russi.... ne ho comprati a kili, sia i ricercatissimi Micamold e Western Electric, che marche quali Sprague, o i vari russi etc. Tutti nuovi. Tranne gli Sprague, di cui non ne ho mai beccato uno ciucco (purche nuovo, lasciamo perdere i recuperi), il 50% degli altri hanno ESR e Vloss inaccettabili. Seppur esteticamente perfetti, sono "andati"

E comunque spesso non danno risultati sonici pari alla loro fama

Un buon compromesso molto economico è rappresentato dai condensatori cinesi, quelli rossi. Però hanno un suono molto freddo, con un'immagine più piatta e meno tridimensionale di altri. Li uso molto perchè straeconomici, ma non li consiglio.

Un condensatore che amo molto è il Jantzen Rosso. MEntre i neri sono.... continuo appena ho tempo

 

[Stel1963]

6 ore fa, Stel1963 ha scritto:

Dunque, tornadno a noi...

I condensatori che determinano il suono sono, in ordine:

1) il condensatore di uscita

2)il condesatore di bypass sul catodo

3) i condensatori interstadio

poi, molto più indietro

4) i condensatori di alimentazione su B+ prossimi alle valvole

5) alimentazione capacitiva o mista induttiva+ capacitiva

Ti sconsiglio i carta olio vintage o russi.... ne ho comprati a kili, sia i ricercatissimi Micamold e Western Electric, che marche quali Sprague, o i vari russi etc. Tutti nuovi. Tranne gli Sprague, di cui non ne ho mai beccato uno ciucco (purche nuovo, lasciamo perdere i recuperi), il 50% degli altri hanno ESR e Vloss inaccettabili. Seppur esteticamente perfetti, sono "andati"

E comunque spesso non danno risultati sonici pari alla loro fama

Un buon compromesso molto economico è rappresentato dai condensatori cinesi, quelli rossi. Però hanno un suono molto freddo, con un'immagine più piatta e meno tridimensionale di altri. Li uso molto perchè straeconomici, ma non li consiglio.

Un condensatore che amo molto è il Jantzen Rosso. MEntre i neri sono.... continuo appena ho tempo

Continuo.... Mentre i Jantzen neri sono piatti e velati, e i Silver (olio e argento) sono troppo sbilanciati verso le alte, i Jantzen Rossi sono tra i migliori condensatori "umani" che abbia sentito. Pieni, caldi, estesi ma raffinati, dianmici e con tanta aria intorno agli strumenti. I Mundorf economici sono decisamente più acidi e velati, mentre i Gold Oil suonano molto bene, anche meglio dei Jantzen Rossi su medi e mediobassi, ma hanno purtroppo una gamma alta troppo aspra e radiografante per i miei gusti, che toglie naturalezza. I Lundhall suonano molto bene ma costano una fortuna, i wima rossi sono un pelo freddini e leggermente velati, i NOS Mullard "mustard" sono belli ma colorano il suono su medie e mediobasse scaldandolo troppo(che sia un suono piacevole non ho dubbi, ma preferisco cose più lineari) , mentre tanti altri hanno alcuni aspetti superiori agli JAntzen ma in altri sono inferiori, meno neutri o meno rifiniti e musicali. Questo però vale per le mie orecchie, sul mio impianto, all'interno del mio pre di prova.... Ma li ho usati un poco dovunque, nei crossover, nei pre, nei finali, e ho notato una decisa costanza nelle prestazioni.

[lucaz78]

io sto "prendendo le misure" per inserire un nuovo potenziometro eizz a 24 step e un selettore per 3 ingressi. Nel weekend se riesco vorrei terminare il lavoro,cosi ne approfitto per controllare i percorsi delle masse (ho quasi risolto del tutto,ma al massimo volume un minimo di ronzio c'è ancora).

Sono cosi carini che quasi mi dispiace chiuderli dentro una scatola!

 

[Stel1963]

1 ora fa, lucaz78 ha scritto:

Sono cosi carini che quasi mi dispiace chiuderli dentro una scatola!

Sono stupendi e molto ben fatti! Solo che, pur essendo cinesi, essendo ben fatti costano un botto! E si... è un peccato nasconderli dentro!!!!

[lucaz78]

@Stel1963 è vero,non costano poco, ho avuto la possibilità di prenderli su aliexpress beneficiando di qualche coupon, e per fortuna la dogana non li ha fermati.

Spero che il potenziometro sia meglio dell'alps che ho trovato montato nella versione cinese del pre!

Il problema sarà usare un buon cavetto schermato per i cablaggi dagli rca sul retro, al selettore sul frontale, e relativo ritorno all'input dietro la pcb. Non ho spazio per montare i potenziometri dietro mettendo una barra di rinvio.

 

[Stel1963]

Esempio pratico del suono dei condensatori. Sono mesi che sto lavorando su un pre con delle valvole particolari. Dei vecchi triodi anteguerra, che potenzialmente suonano benissimo, ma richiedono un approccio "diverso" in quanto sono microfonici e sopratutto strasensibili alle interferenze magnetiche ed elettriche esterne. (ronzano alla grande appena ti avvicini).

Nell'ultimo mese, la problematica principale è stata un suono "freddo, algido" ed esaltato sulle medioalte, una immagine un po confusa, ma estesa. Un suono inaccettabile per un pre di riferimento, e anche piuttosto sgradevole se collegato al finale AYON e alle La Scala, e inoltre un suono completamente opposto alle aspettative su quei triodi, che dovrebbero avere un suono caldo e molto molto musicale.  Essendo un prototipo, i condensatori di uscita messi sono economici. 1uF cinese, quelli rossi in foto sotto.

Per caso domenica notte avevo un cavo schermato sottomano della lunghezza giusta, già cablato con due Jantzen neri in fondo, e lo ho sostituito velocemente in quanto quello sempre di recupero con i cinesi rossi era un poco corto. Mi sono risparmiato 2 saldature e 2 dissaldature.......

Riattaccato, il suono era completamente cambiato!!!!!

Bilanciato, pastoso, preciso ma un po velato e granuloso, cosa che prima non era! Con una immagine precisa seppur un poco piatta.   Ora, seppur ancora inferiore alle aspettative, il pre è diventato "piacevolmente ascoltabile". Adesso mi tocca comprare 2 jantzen rossi (o simili bensuonanti) pure per un prototipo!!!

Pur sapendolo, e scrivendolo ovunque, sono io stesso rimasto francamente stupito dalla differenza sonora originata dal cambio dei due condensatori di uscita. Enorme e macroscopica. Non userò mai più i cinesi rossi sul percorso del segnale, a meno di non avere qualche circuito carente sulle medioalte/alte (gamme 4k-8khz). E farò ancora più attenzione ai condensatori, anche sui prototipi.... ho perso quasi un mese a modificare resistenze e punti di lavoro alla ricerca di un suono accettabile quando invece erano 2 condensatori!!!!

[lucaz78]

Ho qualche metro di questo:

https://www.electronicsurplus.it/Cavo-schermato-1xAWG26-Kapton-Teflon-bianco-azzurro-argentato-2micron-,-space-cable

Non sembra male anche se non è molto flessibile. 

Lo userò come "coassiale" per ogni canale, calza polo negativo e nucleo polo positivo. 

È sottile ma sembra ben schermato.

Eventualmente avrei la possibilità di "racchiuderli "  dentro una calza in rame come ulteriore schermatura,vedremo 

[Stel1963]

6 minuti fa, lucaz78 ha scritto:

Spero che il potenziometro sia meglio dell'alps che ho trovato montato nella versione cinese del pre!

non è un Alps, ma una copia abbastanza ben fatta. Comunque l'originale non è malvagio... solo in quelli che ho provato io non precisamente bilanciato e regolare trai due canali. Usa un buon cavetto schermato. una andata e ritorno interna è comunque fonte di hum. MA considera comunque che il potenziometro è sull'uscita. Ti conveniva prendere un 10k anzichè il 50del kit, per abbassare ulteriormente l'impedenza di uscita, che è al massimo di 1/4 del valore del potenziometro a circa l'80-85% del giro, mentre negli altri punti è inferiore, ossia pari all'impedenza di uscita dal catodo della ecc83/82, quindi abbastanza bassa ma nell'ordine dei 900-1000k ad occhio, oltre l'85% della rotazione, mentre scende di brutto nel primo terzo ossia da ore 6 a ore 10.   Non aspettarti modifiche timbriche se non minori, ossia sfumature (ma presenti e percepibili!). Ciò che suona sono condensatori e tipologia del circuito. LE resistenze hanno influenze minori.

[lucaz78]

50 minuti fa, Stel1963 ha scritto:

Usa un buon cavetto schermato. una andata e ritorno interna è comunque fonte di hum

Quelli che ho indicato sopra,con il link, possono andare? Calza sul negativo e conduttore interno sul positivo, uno spezzone per ogni rca. 

[Stel1963]

1 ora fa, lucaz78 ha scritto:

Quelli che ho indicato sopra,con il link, possono andare? Calza sul negativo e conduttore interno sul positivo, uno spezzone per ogni rca. 

Quelli per uso aereospaziale sono cavi eccezionali, ed eterni. L'argento di rivestimento, quando si ossida, conduce ancora di più, al contrario del rame, quindi vanno bene anche sott'acqua (metti che vivi su una barca a vela!). Inoltre il teflon è un dialettrico eccezionale, che limita la capacità parassita del cavo. Hanno l'unico grosso difetto di essere sempre piuttosto rigidi.  Ne ho vari tipi, oltre a suonare molto bene (ma i cavi suonano? O forse sono la loro capacità, induttanza e resistenza ossia l'impedenza che a fronte di elettroniche con capacità di uscita alte e ingressi bassi, basse correnti e piccoli operazionali o stadi non adeguati che pilotano, creano il fantomatico "suono dei cavi"?) hanno una reiezione dei disturbi incredibile. Di solito la calza è densissima, spesso al "99,qualcosa%" mentre i cavi hi fi non raggiungono il 98% per questione di costi, ma a causa di questo sono rigidi e poco flessibili. Essendo singoli ed interni comunque non credo ti serva flessibilità. Io li uso abbastanza nelle corse interne di ingresso, perchè se li ronza, viene amplificato. Ho risolto vari problemi di finali commerciali "rumoreggianti". Basta far passare dei cavi buoni e farli passare magari lontano da trasformatori o cavi che portano l'alternata, e l'hum scompare o si attenua moltissimo.  Ricordo bene 2 Gabry's amp (uno con le el34 e uno con le  kt150 in SE) che avevano il cavo di segnale dagli rca dietro fino al potenziometro davanti (un rimando in fase progettuale no eh?) fascettati al trasformatore di alimentazione insieme ai cavi di alimentazione. Su casse durette non si sentiva, ma su casse sopra i 98-99 db era un concerto a 60 e 120hz!