E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità

[Stel1963]

@lucaz78Pazzeschi i cinesi! Ci sono anche le copie cinesi dei prodotti originali cinesi!

E costano logicamente un terzo!

L'originale, placcato oro e stupendo

 

E la copia, verniciata color oro e non marchiata EIZZ (ma sicuramente ben diversa dentro!)

[lucaz78]

@Stel1963 noto che nella "copia" hanno messo un attacco sulla vite posteriore, credo per metterlo a massa, che invece nel mio originale non è presente.

e non credo ci sia neanche bisogno di isolarlo dallo chassis se non sbaglio.

Forse la copia avrà addirittura una costruzione diversa^

l'originale è costruito con resistenze amtrans. Io ho preso il 50k. La copia...chissà!

[lucaz78]

1 ora fa, Stel1963 ha scritto:

Basta far passare dei cavi buoni e farli passare magari lontano da trasformatori o cavi che portano l'alternata

nella mia versione del pre a due telai ho portato la DC nello chassis del preamplificatore, quindi non dovrei avere questo problema. Su un lato faccio correre i cavetti della dc, e sull'altro quelli del segnale dal retro al frontale, e viceversa. 

[giulian27]

Il 6/1/2024 at 16:08, Stel1963 ha scritto:

Se non ricordo male è dato per 180pf, quindi dovresti essere giusto se esci con cavi originali del giradischi o con cavi a bassa impedenza. Okkio a non fare come fanno

Ok grazie,si per ora uso i cavi del giradischi, ma sapendo quanta capacità ha l'ingresso uno si fa due conti e magari in futuro si possono fare modifiche, il suono mi è piaciuto da subito già con i componenti nel kit , secondo tè i jatzen standard da 1 uf sono già decenti o sono decisamente meglio i plus rossi , quelli blu li ho già a casa e una prova la farei , secondo dubbio ,i silmic sul catodo ho difficoltà a trovarli del giusto valore se li metto un po' più piccoli tipo 470 uf è un problema, a me già sembrano di valore quasi eccessivo.

[Stel1963]

Il 10/1/2024 at 15:46, giulian27 ha scritto:

Ok grazie,si per ora uso i cavi del giradischi, ma sapendo quanta capacità ha l'ingresso uno si fa due conti e magari in futuro si possono fare modifiche, il suono mi è piaciuto da subito già con i componenti nel kit , secondo tè i jatzen standard da 1 uf sono già decenti o sono decisamente meglio i plus rossi , quelli blu li ho già a casa e una prova la farei , secondo dubbio ,i silmic sul catodo ho difficoltà a trovarli del giusto valore se li metto un po' più piccoli tipo 470 uf è un problema, a me già sembrano di valore quasi eccessivo.

Gli standard sono un po opachi e velati. I blu dovrebbero essere ottimi!  Se metti valori superiori meglio ancora, di Silmic ne ho regalati amezzo mondo, ma non ne ho quasi più (ne avevo comprati 200, li ho distribuiti come fossero caramelle, me ne restano 4. Non metterli pù piccoli, piuttosto i Black Gate o comunque condensatori buoni. Se li metti più piccoli, avvicini la rotazione di fase alla banda audio e impasti un poco i bassi. MEglio lasciare quello cinese er ora piuttosto che mettere la coperta corta. Poi cambialo, perchè di li passa il segnale. (si, esatto.... per quello la resistenza e il condensatore catodici sono sempre così importanti)

Ti metto sotto le varie modifiche step by step in italiano, presi da Romy The Cat post originale http://www.romythecat.com/Forums/PrintPost.aspx?PostID=7513 

La traduzione è un poco approssimativa, non ho tempo per fare meglio

 

 

 

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Sembra che ci siano state alcune recenti revisioni . Conosco molte unità senza C2 e alcune hanno una resistenza aggiuntiva in serie all'uscita, presumibilmente per eliminare l'oscillazione con cavi eccessivamente capacitive.

Il cambio di valvole e l'applicazione di alimentatori esterni regolati a valvole sono già stati discussi. Non entrerò nuovamente nei dettagli, consulta Melius per i dettagli e molte opinioni, specialmente sul cambio delle valvole.

Proseguiamo ora con le modifiche per le quali è necessario saper usare un saldatore.

Passo 1:
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Sostituisci C1 e C7 con condensatori SCR/Angel/Mundorf/Audyn in Tinfoil & Polipropilene, NON con Hovelands (IMHO). I condensatori MIT/REL in polistirene & tinfoil o in tinfoil & polipropilene potrebbero essere altrettanto buoni o migliori, non li ho provati a fondo. Se non hai abbastanza soldi per i Tinfoils SCR menzionati sopra, prova i KP 1.72 di Arcotronics, che personalmente trovo piuttosto buoni.

Se le tue opinioni differiscono dalle mie, usa i condensatori che suonano "giusti" per te, che siano TCC Visconol, Vitamin Q o Jensen PIO o anche Hoveland. Sono i tuoi soldi e il tuo stadio phono.

Rimuovi C5, R6 e R7, quindi collega R7 con un pezzo di filo di alta qualità. Se vuoi essere sicuro di fermare eventuali tendenze all'oscillazione nel follower del catodo, posiziona una resistenza composta da carbonio da 100 Ohm da 1/4W nella posizione di R7. C5 e R6 rimangono omessi. Se desideri mantenere un ECC83 per V3, cambia R9 da 68K a 120K. Se prevedi di cambiare il V3 con un 12AU7/ECC82 o almeno un 12AT7/ECC81, lascialo com'è come valore.

Se C3 e C4 sono già in mica argentata (erano presenti in alcune unità che ho incontrato), lasciali come sono. In caso contrario, cerca unità NOS di mica argentata non magnetica di buona qualità, con tolleranza dell'1% per sostituirli. Se C2 è presente e trovi che il suono dell'unità è un po' troppo rilassato, forse carente in definizione ed estensione delle frequenze molto alte, rimuovilo. Personalmente, mi piace molto di più il suono senza C2. Di nuovo, altre persone preferiscono altri condensatori, fai la tua scelta, ma PER FAVORE non mettere là dentro qualche "Wima MKP selezionato" o cose del genere.

I condensatori RIAA sono tra i più critici dal punto di vista sonico in qualsiasi stadio phono, quindi non tratarli come un pensiero secondario, ma come la cosa principale. Niente risparmi. I condensatori DEVONO avere una tolleranza dell'1% o meglio (più bassa) e idealmente una corrispondenza migliore dello 0,5% tra i canali. Personalmente preferisco la mica argento (non magnetica), poi il tinfoil & polistirene a pari merito con le unità magnetiche di mica argentata. I normali condensatori di polistirene con foglio di alluminio di costruzione estesa sono un altro grande passo indietro, gli styroflex generici sono piuttosto brutti e il polipropilene & alluminio sono completamente inutili, ma questa è solo la mia opinione personale.

Passo 2:
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Sostituisci C6 con Elna Silmic 100uF/6.3V o, se necessario, Black Gate 100uF/6.3V. Si possono utilizzare anche i Sanyo Os-Con della serie SG, ma personalmente non mi piace né il tono degli Os-Con né dei BG, suonano un po' taglienti, incisi e aggressivi A MIO PARERE. Di nuovo, sono i tuoi soldi e la tua unità. Alcune persone apprezzano molto i BG sul catodo. Vedi tu.

Passo 3:
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Cambia C8 e C9 con elettrolitici di valore maggiore, di buon suono e conoscuti. Sarei tentato di specificare almeno 100uF/385V Nippon Chemi Con (a guide radiali), questi saranno una "stretta" notevole. Trova anche un modo per bypassarli con almeno 0,47uF Wima MKP04 o meglio (di nuovo, un'operazione stretta). Potresti usare di nuovo i Black Gates o gli Elna Cerafine, se li trovi. A me piacciono abbastanza i Cerafines, ma i Black Gates non mi piacciono molto.

Se costruissi un'altra unità da zero, userei una coppia di Ansar Supersound 32uF + 32uF 400V, ma sono lunghi 4" e hanno un diametro di 2,5", non c'è modo di farli entrare nel case originale di EAR. E costano circa 50 dollari ciascuno.... ;-)

Sono disponibili da Cricklewood Electronics a Londra, devi inviare loro una e-mail per i dettagli.

http://www.cricklewoodelectronics.com/

Se modifichi un'unità esistente mantenendo l'alimentazione a bordo, cambia D1 e D2 con tipi di commutazione morbida e veloci e posiziona una resistenza da 100 Ohm 2W tra il secondoario dell'alimentatore HT e i diodi.

In un'unità costruita da zero, userei effettivamente un trasformatore di rete da 240-0-240V e un raddrizzatore a valvole (6X4/EZ90 o 6CA4/EZ80/EZ81) e farei due alimentazioni elettricamente indipendenti, con il binario HT nell'EAR suddiviso tra i canali, in modo che C8 e C9 si raddoppiassero,

 R13 si raddoppiasse ma si cambiasse a 200/220K per canale e R14 si raddoppiasse ma si cambiasse a 20/22K per canale.

I trasformatori e i raddrizzatori appartengono davvero a un telaio separato, quindi C10 in poi sono fuori scheda, consiglierei per canale una catena di filtri usando 3 pezzi ciascuno di resistenze da 510 Ohm e 3 ciascuno di condensatori elettrolitici assiali da 47uF/450V Nippon Chemic Con (Radioshack negli Stati Uniti li vende) o meglio per questo scopo. Naturalmente, tale unità esterna può essere aggiunta a un EAR originale e l'HT PUÒ essere suddiviso lì come dettagliato sopra se l'alimentazione originale viene rimossa per fare spazio.

Per me, un tale alimentatore suona molto meglio su praticamente tutti gli aspetti rispetto all'originale. Ho provato sia un alimentatore completamente diviso (due trasformatori e tutto separato da lì in poi) che alimentatori "semi" Dual Mono che hanno un trasformatore e un raddrizzatore comuni e si dividono dopo questo punto.

Ho scoperto (non solo per l'EAR e altri stadi phono) che se esiste solo un'alimentazione principale, la disposizione originariamente utilizzata nell'EAR è la migliore. Se hai due alimentatori completamente separati, riporta le due masse vicino all'ingresso, a massa del segnale e suddividi il binario PSU come discusso sopra, facendo attenzione a restituire il lato negativo dei secondi condensatori aggiunti direttamente al punto in cui il condensatore originale è collegato.

Passo 4:
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Colloca una resistenza da 1 Ohm 2W tra il bobinato LT e il ponte diodi D3, idealmente sostituisci D3 con diodi Schottky individuali. Ciò ridurrà la tensione LT. Se è già intorno a 34V, puoi lasciare R16 (33R) così com'è, altrimenti regola il valore finché non ottieni 34V su tutti i riscaldatori insieme.

Poiché i riscaldatori sono in serie nell'EAR 834P originale, è essenziale, se si "tuberolla", fare ASSOLUTAMENTE CERTO che le valvole usate abbiano valori di riscaldatore identici. Alcune valvole di qualità speciale hanno consumi di corrente più alti e quindi non dovrebbero essere utilizzate nell'EAR.

Passo 5:
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Per gli ultimi dettagli, prova a cambiare le resistenze. Concordo sul fatto che ora siamo seriamente ai margini, ma trovo ancora cambiamenti sostanziali nel suono con cambiamenti nelle resistenze. Quelle con il maggior impatto sono:

R1
R2
R12

Anche la resistenza in serie all'uscita, se montata, è stata segnalata come piuttosto critica.

Anche con un'influenza notevole sono:

R3
R8
R9
R10

È probabile che sentirai anche piccoli cambiamenti dalle altre resistenze rimanenti, ma saranno piuttosto piccoli.

A seconda del "tono" desiderato, usa ciò che ti piace, Vishay/Caddock per i dettagli, Allan Bradley (devono essere ciclati in temperatura nel forno per stabilizzare il loro valore e quindi selezionati successivamente, R2 e R12 sono critici per il valore) per un suono caldo e vintage o Kiwame per un suono quasi accoglientemente caldo ma leggermente più moderno, Rhopoint non induttivo di precisione filoavvolto per un suono "neutro", ma purtroppo i Rhopoints non sono disponibili in 750k. Immagino che io stesso userei Caddock/Vishay per R12 e Rhopoint per il resto.

Passo 6:
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Se hai la versione MM/MC, bypassa gli Stepups interni e la commutazione. Su tutte le versioni potresti scoprire che connettori RCA di qualità superiore (Cardas sarebbe la mia scelta) potrebbero migliorare ulteriormente il suono.

Come Stepup MC, al momento consiglierei il Stevens & Billington TX103, a seconda delle esigenze della tua configurazione della testina, per uno Stepup 1:10 o 1:5. Il rapporto Stepup più basso è preferibile se la tua puntina ha un'uscita sufficiente. La S&B TX 103 rispetto all'EAR è stata già discussa qui in precedenza, non c'è bisogno di entrare in ulteriori dettagli. Ricevi i trasformatori grezzi e cablali, finiti. I miei sono ancora senza custodia, solo trasformatori grezzi con code di fili.

Spero che queste informazioni siano utili a qualcuno, apprezzo i feedback da coloro che hanno fatto le modifiche e ricorda, YMMV, qui sono presentate idee, scelte di parti e procedure che hanno senso per me, potrebbero essere il polo opposto da ciò che piace a te.

Detto questo, un EAR 834P adeguatamente modificato o costruito da zero con una coppia di Stevens & Billington TX-103 fornirà prestazioni eccezionali per l'investimento finale e probabilmente metterà in imbarazzo alcuni dei costi più elevati diffusi nel settore dell'alta fedeltà.
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[Stel1963]

Il 10/1/2024 at 15:46, giulian27 ha scritto:

econdo dubbio ,i silmic sul catodo ho difficoltà a trovarli del giusto valore se li metto un po' più piccoli tipo 470 uf è un problema, a me già sembrano di valore quasi eccessivo.

Scusa ma.... i silmic sul catodo sono da 100uf.... dove hai letto più di 470uf? Ci sono due versioni, quella originale , come viene il kit, con 220uf, mentre la abartizzata con 100uf elna silmic parallelato da 1uf di qualità. Ma questo richiede che tu elimini C4, R14 ed R7, e metta al posto del tutto una resistenza da 100R. A che schema ti rifai? al primo, l'originale cinese ed EAR, o al secondo, quello moddato?

Gli schemi in questione sono qui... :

Mentre lo schema di Romy The cat, citato nel post prima , eè qui sotto.

 

[lucaz78]

oggi ho montato il nuovo potenziometro e il selettore per 3 ingressi. Lo dovrò aprire di nuovo domani perchè uno degli ingresso è "muto", e c'è hum se lo seleziono, che sparisce se cortocircuito gli rca con una resistenza.

Controllerò i cablaggi forse qualche saldatura fatta male, spero solo non sia difettoso.

per il resto funziona benissimo, ho collegato i due bracci che ho sul thorens agli altri due ingressi e ho fatto un po di test.

Mi è rimasto solo un lieve "soffio" o ronzio con il volume al massimo, ma non è assolutamente udibile in fase di ascolto.

Il potenziometro sembra ottimo,molto preciso, i cinesi stavolta hanno fatto un bel lavoro.

Ho dovuto usare un altro tipo di cavetto per cablare il selettore, sempre argento e teflon aerospaziali ma molto piu flessibile, l'altro era ingestibile troppo rigido.

questi cavetti sembrano ottimi per i cablaggi interni ma hanno la calza "intrecciata" che non è semplice da attorcigliare e saldare ad un rca. Serve pazienza.

[Stel1963]

40 minuti fa, lucaz78 ha scritto:

 

Belin!!!! Questo piacerebbe a me! Che spettacolo! Posti anche la foto della psu se hai voglia? Davvero "sonicamente" bellissimo, complimenti per il gusto! Lavorone! Su V1, che vedo hai esterna,  hai un cappello metallico sulla valvola? Se non lo hai, il rumore viene di li. Il case è legno?Foderato in rame adesivo vedo. Telo copio, io ne ho fatti 3 x 3 giradischi, quando era molto più semplice farne uno più grande con selettore e vari ingressi! Alla fine come sei andato a massa? Sulla psu con due linee separate èper circuito e case? Le masse le hai derivate presa d'ingresso per presa di ingresso? Dove le hai mandate? Il selettore è doppio massa+ polo caldo o solo polo caldo con 1 massa comune per tutte le calze? Figooooo

[Bazza]

2 ore fa, lucaz78 ha scritto:

oggi ho montato il nuovo potenziometro e il selettore per 3 ingressi. Lo dovrò aprire di nuovo domani perchè uno degli ingresso è "muto",

Se lo selezioni a vuoto è normale che ci sia hum

[lucaz78]

@Bazza è "muto" se ci collego un giradischi. 

[lucaz78]

11 ore fa, Stel1963 ha scritto:

Belin!!!! Questo piacerebbe a me! Che spettacolo! Posti anche la foto della psu se hai voglia? Davvero "sonicamente" bellissimo, complimenti per il gusto! Lavorone! Su V1, che vedo hai esterna,  hai un cappello metallico sulla valvola? Se non lo hai, il rumore viene di li. Il case è legno?Foderato in rame adesivo vedo. Telo copio, io ne ho fatti 3 x 3 giradischi, quando era molto più semplice farne uno più grande con selettore e vari ingressi! Alla fine come sei andato a massa? Sulla psu con due linee separate èper circuito e case? Le masse le hai derivate presa d'ingresso per presa di ingresso? Dove le hai mandate? Il selettore è doppio massa+ polo caldo o solo polo caldo con 1 massa comune per tutte le calze? Figooooo

le valvole sono esterne, sono tre JJ ECC803S gold pin. Ho gli schermi da montare ma ancora devo farlo.

I due chassis sono dei hifi200 galaxy gx288 (23x28x8) ,in alluminio, foderati con nastro in rame.

Dalla psu ho portato un cavo con la DC al pre, 5 poli  (285+ 285- 6,3+ 6,3-) con la calza usata per collegare il punto stella nella psu alla massa nella scheda pre. Le schede sono isolate dagli chassis con torrette in plastica. Le masse degli ingressi sono "accoppiate" per ogni canale sulla piccola scheda dietro al selettore (scelta obbligata dalla costruzione del selettore), cosi come sul potenziometro, dove sono accoppiate in entrata e uscita per ogni canale.

Nella psu la terra di alimentazione è collegata allo chassis in un punto diverso dalla massa della pcb.

Mi sa che con questi collegamenti a massa ho fatto un po di confusione, pur cercando di seguire la guida su questo thread e su LH, con calma cercherò di controllare tutto anche se non ci capisco molto...

 

 

[lucaz78]

la foto della psu è stata fatta prima che aggiungessi il collegamento dalla scheda pre al punto di massa sulla pcb con il "quinto" cavetto.

il resto è invariato.

 

[lucaz78]

ho risolto il problema dell'ingresso che non funzionava, su 40 saldature una non era venuta bene,colpa mia.

Adesso funzionano tutti e tre, e il potenziometro va benissimo. Oggi preparerò i nuovi adesivi per frontale e retro.

Resta sempre il lieve ronzio con volume al massimo ma mi sta bene cosi, puo anche darsi che rientri nei parametri "segnale/rumore" . Non è comunque percepibile se non si avvicina l'orecchio ai diffusori.

ho allontanato il pre dai finali a valvole e dalla psu per ridurre eventuali interferenze. per il momento non monterò lo schermo esterno su V1,dovrei smontare tutto il pre per forare la piastra superiore ,è un lavoro che richiede tempo e verrà fatto in futuro.

[Marco Angelozzi]

@lucaz78 esistono degli schermi metallici a molla che si infilano. Di provenienza militare 

[Bazza]

@Marco Angelozzi scusa la mia ignoranza, ma lo schermo senza essere collegato a terra ( ammesso che per eliminare le interferenze serva) funziona lo stesso ?