Ancora 300B SE (con grounded grid preamp, però)

[walge]

@SHAR_BO

scusate ho frainteso lo schema.

cancello il post

 

 

Walter

[Boris Lametta]

@walge Grazie mille è già una buona notizia. Cosi come ho illustrato l'utilizzo del Toroidy nel mio post sopra, come ti sembra? Non dovrebbe mancare nulla. Un solo secondario 0-6.3Vac 2A basta per tutte le E88C? Non come portata in corrente, quella basta sicuro, ma come layout circuitale. Grazie per il supporto.

[walge]

@Boris Lametta

il trafo mi sembra adeguato

per le 88c i 2A sono sufficenti x 4 ed il layout è semplice.

 

 

 

 

 

W

[mariovalvola]

@Boris Lametta Se usi un'alimentatore HT a stato solido, considera che l'anodica arriva immediatamente con i filamenti ancora freddi soprattutto se si applica un corretto soft start alle accensioni dei DHT. Il ritardo all'anodica, ti permette di avere un negativo di griglia più corretto (se usi capacità alte nell'alimentatore della g1, la tensione corretta arriva lentamente.

Per i filamenti, segui questa traccia.

 

puoi usare anche il 2N2905A ( con piccolo dissipatore sul case tondo) la R3 portala anche a 100K e aumenta il C1 in funzione dei tempi che vuoi. Gli altri valori sono quelli che hai già previsto per il tuo integrato.

Il droput per gli stabilizzatori di filamento, è al limite per me. Cerca di usare dei diodi Schottky oppure so che esistono integrati con dropout inferiori.

Per l'anodica,  puoi impiegare una scheda a relais o quello che vuoi. ( anche un interruttore).

Ti consiglio di comprarti due 30OB cinesi economiche per i test e due belle ( possibilmente evita le russe moderne ) per gli ascolti. 

Non esagerare con punti di lavoro spinti. 70 mA, è già una corrente anodica alta ( considera che le capacità emissive degli ossidi moderni, sono quello che sono). Solo le WE moderne migliorano a stressarle. Pensa anche al benessere del trasformatore di uscita. 

 

[mariovalvola]

@Boris Lametta Che trasformatori di uscita e che induttore/i userai?

[Boris Lametta]

Buongiorno@mariovalvola e grazie infinite per i tuoi pertinenti e preziosissimi consigli.

Effettivamente devo valutare bene la questione del dropout sui filamenti perchè 6.3 Vac raddrizzati e regolati, contando le cadute sul ponte e sul regolatore non ci vuole niente ad andare sotto i 5V in uscita.

Come TU vorrei usare questi:

 

http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1664.pdf 

 

nella versione SE da 100mA.

Ho già usato i trasformatori Lundahl nel mio PP di El34 e sono fantastici, ma li devi nascondere.

Come alimentazione il già menzionato toroidale TOROIDY e vorrei provare come induttanza:

 

https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TDS10250-Toroidal-Choke-10H-250mA-DC/624

 

Tanto andrà tutto sottocoperta, a vista ci saranno solo le valvole.

Trovo eccellenti i prodotti polacchi, li uso da sempre con soddisfazione nelle mie realizzazioni sia SS che a tubi.

Per i TU suggerisci pure purché non costino più dei lundahl.

 

[mariovalvola]

@Boris Lametta Hai ragione.

I Lundahl, fungono molto bene ma sono realmente inguardabili e richiedono molte attenzioni nel cablaggio. Dovrebbero esserci i CS che semplificano i collegamenti senza rischiare.

Potresti chiederlo con un traferro intorno ai 70/80 mA per non perderti troppa induttanza primaria. Se contatti direttamente Lundahl, te li realizzano nei medesimi tempi. Valuta il nucleo in amorfo. 

Gli induttori Toroidy, sono molto interessanti.

Trovo ottima questa serie di zoccoli che, in Cina, non paghi molto. Sono marchiati CMC:

e tieniti largo con il telaio e usa queste comodissime flange per poter modificare circuito e tubi

 

 

 

 

[mariovalvola]

se hai bisogno di qualche riferimento in .DWG per aiutarti, te li posso inviare se mi mandi la tua email in PM.

[Boris Lametta]

Grazie @mariovalvola troppo gentile, non c'è bisogno ma lo apprezzo davvero. Mi è sufficiente il tuo "SOLO" e impagabile supporto termoionico per il quale non mi stancherò mai di ringraziarti.

Uso progettare le mie realizzazioni in 3D studio MAX in cui riesco a coniugare bene le scelte progettuali in termini di layout/ingombri, lavorazioni meccaniche e reti elettriche con l'estetica che voglio ottenere. Devo dire che adoro questa fase creativa forse quanto la realizzazione fisica vera e propria.
Una oculata e attenta progettazione preliminare, meglio se in ambiente 3D, è fondamentale per la riuscita di un buon progetto e aiuta ad intercettare e risolvere anticipatamente i problemi che si potrebbero presentare nella fase pratica e che sarebbero oggetto di frustrazione o nella peggiore delle ipotesi addirittura irrisolvibili.
Per quanto riguarda lo chassis, uso un approccio "modulare" che mi consentirebbe di intervenire in determinate zone dello stesso senza toccare il resto. Ad esempio nella zona adibita ad accogliere i tubi, utilizzo una semplice lamiera piegata ad L che all'occorrenza potrebbe assere asportata per le eventuali modifiche meccaniche del caso o eventualmente sostituita di sana pianta in caso di cambi radicali. Tutto il resto è sottocoperta e ben si presta a modifiche e interventi anche molto invasivi senza che nulla traspaia dall'esterno.

[Boris Lametta]

L'inserimento ritardato dell'anodica produce qualche tipo di scarica nei diffusori, tipo bump....?

Inoltre se dovessi essere costretto a ricorrere ad un trafo di alimentazione nuovo, forse andrei di rettificatrice anche ma non solo per questo motivo. Mentre per ciò che riguarda i filamenti della 300b utilizzarei secondari da 0-7.3 Vac alla maniera del Kit ONE per stare più largo ed essere sicuro dei 5Vdc in uscita. Oppure meglio 5V in AC? Ho visto che alcuni ritengono l'alimentazione in AC dei filamenti della 300b come la soluzione migliore possibile, ma non esente da difetti anch'essa.

[mariovalvola]

@Boris Lametta Se la sinusoide della rete luce fosse perfetta, se i tubi fossero costruiti bene, il rumore riusciresti a contenerlo senza troppi problemi. Rimarrebbe ancora lievemente udibile con diffusori sensibili ma non sarebbe molesto. Otterresti un'accensione più omogenea con probabile vantaggio della Gm, dimensionandolo a pelo, non dovresti avere cogenti problemi di sovracorrenti a freddo.

Nel mondo reale, la rete luce è molto, molto distorta ( altro che farsi le pippe sui cavi di alimentazione ) e molto variabile tanto da rischiare di andare fuori tolleranza prevista dal costruttore del tubo.

I difetti della accensione in DC sono:

- Devi sovradimensionare gli avvolgimenti dei secondari per gestire correttamente le correnti di picco.

- Devi trovare un modo di regolare la accensione in tensione e, in certi casi anche in corrente creando un soft start reale per evitare sovracorrenti a freddo.

- l'accensione è asimmetrica del filamento e questo sposa lievemente il punto di lavoro.

- E' più costosa e complessa l'accensione.

Vantaggi:

-Silenziosità e gradualità, volendo, impeccabile.

-Possibilità di centrare con precisione la tensione di accensione mantenendola molto stabile nel tempo.

Se vuoi fare una cosa fatta bene ma complessa nell'implementazione, prova i DHT Regs di Rod Coleman. Devi predisporre secondari ad hoc

Sono dei meravigliosi regolatori in corrente ma richiedono pazienza maniacale alle prime accensioni.

La cosa migliore sarebbe quella di avere un arrivo graduale dell'anodica. e lo si può fare in tanti modi.

[walge]

@Boris Lametta

a breve ( spero) posterò i rilievi diretti in termini di thd e fft della ac 

così da ragionare meglio

 

Sto finendo un nuovo progetto x AR e il tempo è tiranno ( e sono uno scansafatiche!!)

 

Walter

[mariovalvola]

@walge Per cogliere le reali conseguenze, bisognerebbe monitorare per qualche mese le variazioni della tensione della rete luce e la sua forma d'onda che muta continuamente nel tempo. La distorsione della sinusoide a 50 Hz , impatta sullo spettro del rumore residuo aumentando la percepibilità essendo presenti maggiori armoniche.

Ricordiamoci che una rete luce ballerina, crea conseguenze sulla durata del tubo sia quando è troppo bassa sia quando è troppo alta. Questo a prescindere da qualunque analisi spettrale.

 

[joe845]

@mariovalvola concordo sui modulini Coleman, la differenza è chiaramente percepibile rispetto a un filtro LC. costano poco, mi sembra intorno ai 40 euro, l'unico problema è l'aletta che richiedono. ma sono veramente un ottimo prodotto.

G

[mariovalvola]

@joe845 La versione 9 parrebbe semplificata. Il problema è la regolazione iniziale a freddo. Poi, in funzione di come è collegato, la corrente anodica fa variare in più o in meno la tensione di accensione. Bisogna lavorarci un poco. I vantaggi, all'accensione, sul rumore e sulla qualità percepita, ci sono. È impagabile sui DHT driver. Li avevo usati anche in un ampli cuffie tutto dht