E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità

[Stel1963]

@walge Son daccordo, L'AR ha una circuitazione più interessante... ma il bello dell'EAR non è tanto nel circuito, quanto di centinaia di migliaia di appassionati che hanno costruito il kit, analizzato, modificato, discusso, rianalizzato, rimodificato, etc, per 10 anni. Ci sono solo suLencoheaven qualcosa come 600 pagine di posts, di cui una di solo una quarantina di pagine dedicata solo alla disanima del circuito e alle modifiche. Più un centinaio di pagine personali e siti ovunque dedicati in parte o in toto all'EAR. Dunque ciò che è interessante non è il circuito di partenza, ma un gigantesco processo di affinamento collettivo durato 10 anni.  Dunque il progetto finale, quello che sto ascoltando ora, è abbastanz adiverso dal progetto di partenza, tanto da prevedere un'alimentazione modicficata o addirittura nella versione migliore un'alimentazione completamente diversa, eliminando la basetta cinese.

[Stel1963]

Bene.... ed ora partiamo con le raccomandazioni prima di cominciare.

1) decidete prima se volete farvi una versione standard, modificata o top. Dissaldare tutto è lungo, complicato e noioso. Passare da standard a top è complesso, mentre passare da una alla successiva non troppo. Niente è definitivo, scoprirete che avrete voglia di aprire quella scatoa ogni giorno, per provare nuove modifiche.

2) Non fate come gran parte degli acquirenti che non passano all'alimentazione con induttore, perchè gli fa fatica cercarlo o non ne capiscono l'importanza. L'induttore è un salto qualitativo molto grande. La tridimensionalità specialmente ne guadagna in modo eclatante. Con un po di mods e l'induttore sembra di essere in una virtual reality audio... E anche quando vi alzate e andate al'impianto, la scena non si scompone.... vi sembra di entrarci. Impressionante e sconvolgente.   L'induttore consigliato è l'Hammond 20H 60mA... 14€ più spedizione. MA con 20€ vi comprate un bellissimo Raoli, con calotte.... e vi assicuro che la differenza c'è anche a livello di suono. Eccovi il link , segnatevelo https://www.trasformaudio.com/it/negozio/induttori/induttore-con-calotte-20h-100ma/

(nella foto, versione con trasformatore ed induttore Raoli. Vive lItalie!)

3) risparmiate su contenitore e trasformatore se volete, riciclando vecchi contenitori di elettroniche e comprando un vecchio trafo Telefunken o Siemens a 20€. Ma NON RISPARMIATE SULLA COMPONENTISTICA. Una resistenza a strato metallico Vishay non fa rumore... una resistenza qualunque si.

4) la RIAA è importantissima. Troverete vari valori nei prossimi posts che vi permetteranno di effettuare piccole variazioni aumentando o diminuendo di 5-10 pF. Ma se poi prendete dei condensatori mica argentata con tolleranze al 5%, capite che 300pF al 5% sono 315 o 285 pF se va male. Quindi fare un fine tuning della riia con 5pF diventa ridicolo se si ha la riia sballata.

5) cavi, layout e disposizione masse sono la chiave del vostro successo. sull'ingresso usate cavi superschermati.... quelli economici norali non danno grandi garanzie su un phono così sensibile. E....... attorcigliate qualunque cavo entri nel pre.  Il layout migliore è quello che vede la corsa più corta o protetta per i cavi di ingresso, e il trasformatore il più lontano possibile da V1, la valvola che sta all'ingresso. Se uscite da queste regole base, è meglio che sappiate cosa fate. Si ottengono pre silenziosissimi anche facendo diverso, ma cisi impiega più tempo. Io ho messo l'uscita e V3 proprio accanto al traasformatore, ma per tenere V1 il più lontano possibile, ho dovuto allungare a dismisura la corsa del cavo di ingresso. Alla fine ho dovuto usare un cavo in argento e teflon per uso militare areonautico e  con calza schermante rodiata  ecoprente al 99%. Solo così ho risolto il ronzio. D'altronde me la ero andata a cercare.

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6:) Già detto ma... tenete i cavi corti!  Se non lo fate poi vi toccheràscermare l'interno del contenitoree le valvole per ottenere un "sienzio" accettabile

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7) una valvola "buona " la dovete tro are. V1 deve essere quanto di meglio trovate.... sulle altre c'è margine e tolleranza.... su V1 meno. Eccovi una tabella con vari valori e commenti

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😎 curate l'alientazione. E' li che nasce il vostro segnale. E testate i voltaggi prima di andare avanti. MA fatelo con un carico reale solo dopo aver fatto un test senza carico

[joe845]

Permettimi solo in parte di dissentire. Il trasformatore è comunque un componente essenziale, forse non come l'induttanza, ma deve essere buono

G

[Stel1963]

1 ora fa, joe845 ha scritto:

Permettimi solo in parte di dissentire. Il trasformatore è comunque un componente essenziale, forse non come l'induttanza, ma deve essere buono

G

Sfondi una porta aperta. E non che quelli buoni costino tanto di più di quelli scadenti.   Anzi... alle volte costano meno. Facciamo esempio.....

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1) Trasformatore cinese € 39, + 22€ di spedizione, tot 61€.  Pro: Pochissimo flusso disperso, pochi ronzii dunque. Si può mettere ovunque in quasi qualunque posizione. Contro: Suono poco dinamico, scena acustica appiattita ma buona aria tra gli strumenti. https://www.ebay.it/itm/Hifi-R80-100W-100VA-Hi-end-R-core-Audio-Transformer-For-Tube-Preamp-Amplifier/353177199259?var=622377709863

 

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2) Trasformatore rumeno a lamierini comprato in negozio. € 37. Forte dispersione magnetica, causa di ronzii. Credonon tiri fuori ne i 2A ne il 80mA diciharati, infatti il suono è piatto, molle, poco definito e la scena è piatta

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3) Trasformatore toroidale di buona qualità, credo italiano, costo € 45 più €7 di spedizione. Pro: poco campo disperso, niente ronzii, occupa poco spazio e può essere messo ovunque. Buona immagine, buona spazialità Contro, bassi non troppo veloci ma profondi, rispetto al lamierini Raoli manca molto di dinamica e definizione. Lievissima vibrazione sotto carico risolvibile fissandolo bene con piastra. Ricordate al venditore di vendervi anche piastra e viti per il fissaggio. Meglio prenderlo col centro già resinato... se no dovete resinarlo voi o vibra. https://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-TOROIDALE-47VA-SECONDARIO-250V-6-3V-12-6V-PRIMARIO-220-240V/223449434171

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4) Trasformatore Raoli costo €42,90 + 10€ spedizione + 12€ IVA. Totale 64€  Pro Molto bello, adatto ad essere messo a vista. Nessuna vibrazione di alcun tipo nessun rumore non saprete mai se è acceso o spento. Suono..... spettacolare, E bravi gli italiani, un trafo così a quel prezzo non me lo aspettavo. Dinamica, aria e trasparenza, bassi profondissimi e veloci.... fino a che non lo ho comprato non avevo idea delle differenze tra trasformatori. Dopo averlo montato, ho fatto la prova di cui sopra visto la differenza di suono che ho subito notato. Lo ho comprato per metterlo dentro.... è finita che ho deciso di metterlo fuori e rifare il pre nella veste classic che vedete all'inizio. Credo in Italia ci siano trafo ancora migliori... ma per me a quel prezzo loro sono davvero dei fuoriclasse, visto le porcate che si trovano in giro. link https://www.trasformaudio.com/it/negozio/trasformatori-di-alimentazione/trasformatore-230-250-0-250v-80ma-6-3-0-6-3v-3a/

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5) Trasformatore Siemens del 1950 circa, 250v+6,3v3A  costo 15€ ad un mercatino (Marzaglia). Contro... aspetto vecchio, lamierini lievemnte arrugginiti. Pro, vibra lievemnte ma ha un ottimo suono. Pieno, veloce, dinamico, lo paizzerei sotto al Raoli, in quanto ha un'immagine meno ariosa e una dinamica lievemnte inferiore.... ma mamma santissima se suona!

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Quidi come vedete, non si risparmia un gran chè a comprare trafo più economici. Certo oi cinesi costano poco, ma poi ci paghi la spedizione, e a volte anche le tasse. Direi che i Trafo n4 e 5 sono le scelte migliori, sonicamente. Se siete ineserti meglio un toroidale o cinese però. Avrete meno probabilità di dover passare qualche ora a controllare tutte le masse e i percorsi dei cavi per eliminare ronzii.

Attenti però... il kit in questione è mooolto sensibile a ronzii e a RFI. Se volete usarlo come radio e non come pre phono, fate cablaggi lunghi e non curate le masse e avrete un ottimo tuner! Ma più avanti vedremo tutti questi aspetti in appositi post.

 

[sandrelli]

ma i trasformatori dovrebbero avere le stesse caratteristiche elettriche per farne un paragone... dovrebbero essere piazzati sempre nello stesso punto e stesso orientamento magnetico (rispetto alla bobina di filtro)

[Stel1963]

48 minuti fa, sandrelli ha scritto:

12 ore fa, walge ha scritto:

la faccenda della tensione Vkf non c'entra con quell'accoppiamento.

poi la frequenza di taglio del passa alto con quei valori è di 4,02 Hz

 

Il mio discorso era riferito rispetto allo schema sotto privo di quella rete. Si discute dell EAR non di chi sia meglio. Mi pare che quelle 2 R da 2M e 3M dimezzano la DC sul catodo tenendo così la vkf del tubo sotto i limiti, evitando di dover sollevargli il filamento, ed evitando stando sotto sotto, i fischi e sibili che provoca una vkf troppo alta.

Inoltre diminuendo il valore di quel C in parallelo alla 2M si può anche aumentare i 4,02 Hz, troppo basso secondo me, insomma, un filtro più alto, ma sempre calcolato in base ai C nell'alimentazione di disaccoppiamento, per scongiurare autooscillazioni subsoniche.

Cari @sandrelli, @joe845, @walge Non ho le basi teoriche che voi avete, cerco di imparare e vi invidio moltissimo. Fatemi capire.... C2 e C9 sono relazionati a R2? Dunque variando la dimensione di C2 per esigenze di componentistica che hai sottomano. si abbassa la frequenza di taglio subsonico e dunque bisogna variare R2? Dunque è importante dire che C2 deve essere di valore tha 0,1 e 0,15uF ? Questo discorso vale anche per C9? (io ho messo un 1,8uF perchè l'1 uF non lo avevo e avrei dovuto comprarlo).  Essendo però C9 a valle di R2, ed essendo li il taglio subsonico che evita anche che il circuito oscilli, C9 penso sia molto elastico come valore... giusto? C2 invece no.  Correggeteminse sbaglio.... appunto vado ad intuito, mentre voi avete le basi indispensabili, e direi ben più delle basi!!!😃😃😃

[Stel1963]

36 minuti fa, sandrelli ha scritto:

ma i trasformatori dovrebbero avere le stesse caratteristiche elettriche per farne un paragone... dovrebbero essere piazzati sempre nello stesso punto e stesso orientamento magnetico (rispetto alla bobina di filtro)

Non avevo ancora il filtro induttivo... e si, li ho piazzati tutti nello stesso posto, dentro al case che avevo previsto. Tranne i toroidali, gli altri erano tutti orientati uguali per necessità. Inoltre il confronto è interessante perche tutti i trafo hanno caratteristiche di voltaggio e amperaggio identiche, 6,3v 2A (richiesto 1,3-1,5A) e 250V 80mA (richiesto dal circuito un 30mA, quindi sovradimensionato€

 

[sandrelli]

 a beh, io come bobina di filtro uso il primario di trasformatori avanzati controllando prima l'induttanza e la resistenza,  (con un 110+110 si possono anche separare i canali)  ma il problema rimane l'ottimale orientamento tra trasfo e induttanza per non vanificarne l'aggiunta

[Stel1963]

35 minuti fa, sandrelli ha scritto:

come bobina di filtro uso il primario di trasformatori avanzati controllando prima l'induttanza e la resistenza,  (con un 110+110 si possono anche separare i canali)  ma il problema rimane l'ottimale orientamento t

Geniale!!!!   È vero! Un trasformatore E’ un’induttanza!   Non ci avevo mai pensato.  Anche se sembra evidente, non lo è affatto !!!

[walge]

domanda: cosa c'entra l'uso del primario di un trasformatore di alimentazione come induttanza di filtro ?

Il trafo di alimentazione gestisce sono segnali alternati; se gli facciamo passare la corrente continua il nucleo satura anche con pochi mA , quindi la induttanza crolla e lo scopo del suo uso fa a farsi friggere.

Ogni ottima induttanza di filtro ha il suo gap nel traferro e la sua funzione è direttamente proporzionale alla nontà di costruzione

 

Walter

[Stel1963]

24 minuti fa, walge ha scritto:

l trafo di alimentazione gestisce sono segnali alternati; se gli facciamo passare la corrente continua il nucleo satura anche con pochi mA , quindi la induttanza crolla e lo scopo del suo uso fa a farsi friggere.

Ogni ottima induttanza di filtro ha il suo gap nel traferro e la sua funzione è direttamente proporzionale alla nontà di costruzione

 

Walter

Non ho le conoscenze per giudicare il commento, ma minsembra molto ragionevole e conseguente.  D’altronde una buona induttanza da 20H 60mA costa 14€ (La hammond).  Una ottima, ben finita, con calotte da esebire sul “tettuccio” ne costa 20€ (La Raoli che sembra fatta per il frontale di una Rolls Royce!) Se parliamo di costruire un apparecchio top, forse è meglio affidarsi a “er meio” che al riciclo, tramne nel trafo dove un siemens o un telefunken vintage mi pare siano tra “er meio”.  Grazie @walge!!!!

[sandrelli]

@walge t@walge tolgo le I lascio le E ?

[walge]

@sandrelli

e???

 

scusa ma perché non ti prendi una bella induttanza di filtro fatta bene?

 

Se togli la I (come dici tu ) cosa speri di ottenere ?  
Il valore ultimo poi crollerebbe!
Hai un minimo di strumentazione tipo tester / ponte Lcr?

 

Le cose vanno fatte a dovere

 

Walter

 

[Stel1963]

oK.... ANDIAMO AVANTI IN MODO ORDINATO...

PARTE1

Lista delle parti da comprare a parte per sostituire ciò che trovate nel kit.

 

Dalla lista di John su Lencoheaven

Valore, voltaggio, Marca, Serie, Tipo | Numero di riferimento per trovarla su internet| Quantità

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Qui anche i riferimenti alla tipologia, area del circuito, se opzionale o meno etc.
R = RIAA Part - double purchase quantity and match to 0.5% (compratene il doppio ed accoppiatele ad un massiomo dello 0,5% di tollernza)
BC = Bypass Capacitor, opzionale.
C = Il valore di questa parte può variare o essere omessa a seconda dei vostri gusti
E = Questa parte dovete averla in più, per fare test e adattare il pre alle vostre esigenze nella fase di test del pre.
Q = Quantità da ordinare.... se non specificato è sempre 2.

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Iii.a. Elenco delle parti della scheda del preamplificatore Nota per tutte le parti RIAA: qui è dove la precisione conta! Ho comprato multipli di ciascuno e ho usato i due valori più vicini qui per seguire la raccomandazione di Thorsten di parti con tolleranze strettissime, massimo della 0,5%  nella RIAA. L'elenco delle parti mostra solo 2 di ciascuna. quelle che monterete alla fine, quindi seavetei un multimetro buono e volete fare lo stesso dovrete aumentare le quantità minime e fare una selezione manuale. In fase di acquisto aumentare voi queste quantità. 4 di ciascuno dovrebbe essere sufficiente per ottenere una coppia precisa. Con 6-7 non avrete problemi a selzionarle Ove non specificato invece acquistate tutte le parti in gruppi di due (Appunto, se non diversamente indicato). Quantità in viola.

 

 

R - 270pf 500V CDE Silver Mica Capacitor | Part #: CD15FD271FO3F | Qty. 2

R - 33pf 500V CDE Silver Mica Capacitor | Part #:  CD15ED330GO3F | Qty. 2

R - 100pf 500V CDE Silver Mica Capacitor | Part #: CD15FD101FO3F | Qty. 2

R - 787k 1/2W Resistor .1% 15ppm | Holco Part #: 279-H4787KDYA | Qty. 2

Note: Oppure 2x ogni resistenza da 680k e 110k per ottenere 790k. 1/4 o 1/2W OK

Nota: se vuoi scegliere  un bel resistore, questo è il posto ... Rhopoint o Tepro o qualunque vi possiate permetter (parliamo comunque di frazioni di Euro o cifre modeste) ... per avvicinarsi meglio all'ideale 790K puoi usare la seconda opzione di due resistori in serie. Questi due resistori dovrebbero essere dello stesso tipo in quanto saranno collocati in una serie per raggiungere 790

1uf 400V Vishay Roederstein MKP-1839  | Part #: MKP1839510401

.15uf 400V Sprague 715P | Part #: 715P15454LD3

100uf 16V Elna Silmic II | Part #: RFS-16V101MH3#5

1uf 160V Vishay Roederstein MKP1839 | Part #: MKP1839510164

47uf 400V Panasonic EE Series Electrolytic | Part #: EEU-ED2W470 | Qty: 6

.47uf 400V Sprague 715P | Part #: 715P47454MD3 | Qty: 6

Note: Thorsten originally specified 100uf. If you want to go further you can try 6x Nichicon LKX 100uf  450V | Part#: LKX2G101MESY35 and 6x Panasonic 1uf 400V Part#: ECW-F4105HL

O.1uf Panasonic | Part #: Film Capacitors 63V .1uF 10% Part #ECQ-E12104KF | Qty: 3

Note: Across tube heaters

C 680k 1% Dale RN60 (2M Resistor Replacement if using an NOS tube in V2) | Part #: RN65D6803FB14

 

Note: 680k for NOS Tube in V2 -

2M 1% Vishay Dale CMF/RN60

Note: For current production tube in V2

[/li]
[li]68k Dale CMF60 Resistor | Part #: CMF6068K000FHBF
[/li][li]Note: Only required if using a stepped attenuator[/li][/list][/li]
[li]100R Ohmite Little Demon Carbon Composition | Part#: OD101JE
[/li][li]Note: Thorsten Mod. Carbon composition, while usually not used in audio, it is important here for taming oscillations[/li][/list][/li]
[li]51k Vishay / Sfernice | Part #: RCMS0551001FHS14[/li]

 

PROSSIMO POST SULL'ALIMENTAZIONE!

 

 

 

 

 

[genesis]

Seguo con molto interesse 👍